Alimentación de emergencia para pichones muy pequeños o enfermos



Encontrarás aquí:
  1. COMIDA: papilla, tomas, utensilios
  2. INCUBADORA y báscula

Alimentar por sonda o jeringa...
Pasta de cría para aves
Papilla más adecuada para pichones
Necestitas jeringas con su tubito...el trapo es para limpiaros

Pichoncillos que requieren alimentación de emergencia
Incubadora casera para pichones, hay que darles calor constantemente: prueba con 25W a unos 40cm y ves mirando si están templados, si les achicharras o se enfrían cambia la distancia y potencia de la bombilla


Utiliza una bombilla opaca para no molestarles en los ojos
Necesitarás una báscula electrónica para apuntar su peso y ver que todo va bien. A las 4 semanas deben pesar entre 150 y 200gr.





Pichones muy pequeños:  2-5 días de edad
Pichón de 3 días
  
Sonda de 1cc

  1. LLena la  jeringa con el alimento (papilla para pollos  huérfanos o para bebés humanos sino encuentras una pasta de cría adecuada).
  2. Lubrica la sonda con una pizca de aceite de oliva.
  3. Introdúcela con extremo cuidado en el pico: por encima de la lengua, bajando por la parte de atrás de la garganta hacia el buche.
  4. Asegúrate de que el tubo está en el buche (toca el buche y comprueba que lo notas ahí)
  5. Y dale de comer cada dos horas.
  6. Si lo alimentas bien de comer durante el día, no te hará falta hacerlo durante la noche. Pero más vale prevenir que curar, dále alguna toma nocturna.
Asegúrate de que el tubo está en el buche (toca el buche y comprueba que lo notas ahí)


Buche


Buche


                                            
                    Pichones pequeños: 5-21 días de edad



Pichón a los 5 días


Pichón bien alimentado a los 21 días


Sonda de 6cc


A los cinco días mezcla la papilla para que sea más consistente, tipo kepchup. Cambia a una sonda más grande para darle más cantidad de papilla. Recuerda que el tubo debe ser muy flexible, tierno y de goma. A menor espesor del tubito mejor pues así fluye mejor el alimento. Siempre pruébalo antes de usarlo con el pichón.
    3 semanas de edad hasta la independencia 
Pichón con 21 días


Sonda de 60cc

Una vez que el pichón es capaz de aceptar un tubo mayor, cámbialo a 60cc pues aunque no querrá los 60cc de papilla, debes darle cada vez 35-50cc. Al rededor de las 3 semanas comienza a ponerle semillas pequeñas (alpiste, mijo, sésamos...) y el bol de agua para que aprenda a comer y beber sólo.

Si tienes una paloma adulta y pueden estar juntas mejor, pues aprenderá mucho más rápido, pues aprenderá por imitación.

Tendrás que seguir dándola comida y agua hasta que veas que come bastante bien. Aprenden pronto a beber solos. Sorbiendo como si su piquito fuera una pajita. En esta etapa puedes dejar la papilla y darle granos gordos a mano.

Recuerda que debes dejarle de dar de comer de manera gradual, según el valla aprendiendo, quitando tomas, pero siempre que le sobre alimento (dentro del pollo) a que falte :)
 
Jeringa de insulina, pequeñita, cuesta 50 céntimos en la farmacia. Mejor compra un paquete de 10 uds, pues cada pocos días se atora...


Granos varios para alimentar al pichón






Sino abre el pico sólo se lo abrimos sin dudar
Le damos sus tomas de papilla con vitaminas, minerales, miel, oligoelementos...
Papilla para bebés
Pasta de cría que puedes mezclar con la papilla


Preparado de papilla bebé  para pichón


Preparado papilla para bebé, administrar durante 2-3meses. Si el pichón ya fuera mas grandecito, hay que agregarle semillitas. Aquí puse las semillitas en remojo para que pueda digerirlas mejor. Cuando se le da el alimento ir controlando que no se le forme una pelota en el buche, si le dimos hoy a la noche, a la mañana siguiente tiene que estar vacío
,...sino algo no anda bien.
Luego pasaremos a las semillas!!Corta  la punta a la jeringa para meter mas cantidad de semillas, se meten una a una las semillas dentro de la jeringa; semillas de trigo, semillas de sorgo, luego le abres el  pico y  das  todo el contenido de la jeringa dentro de él.



LAS TOMAS: cada dos horas de día y una durante la noche. La primeras primeras noches varias a ser posible...El pichón debe estar calentito, esto es muy importante pues en su casa estaba todo el día debajo de uno de sus padres que lo mimaban y calentaban por turnos.

Necesita unos 100 mililitros al día, así que puedes darle diez tomas de 10ml, y unas cuantas sólo de agua para que esté bien hidratado. A medida que crezca le deberás dar más de comer y también querrá pasar más y más tiempo contigo...son muy cariñosos aunque no les guste que les toques demasiado disfrutan de tu compañia, que de hecho de momento será la única que tengan...

¿¿ Y los días que trabajo cómo hago para darle de comer los suficiente?? Le puedes dar por la mañana 2 tomas antes de irte y a medio día otras 2. Cuando vuelvas a casa tras el trabajo, por ejemplo a las 8pm, pues le das tomas cada media hora hasta las 12 de la noche y así contrastas el mucho tiempo que lleva sin comer...si es muy pequeño (menos de 15 días) te recomiendo que añadas a este plan un par de tomas nocturnas.

Anota lo que come y cuánto come.
Anota las tomas con su cantidad
Lo más importante es que no le falte de comida, mi teoría es que más vale que sobre a que falte. A la par que vaya creciendo deberá ir comiendo más, como todos!

¿¿Cómo saber si estamos dándole suficiente alimento??Siempre deberá estar animado y vivaz, sino algo va mal, desnutrición quizás...si las heces están de un color raro no te estreses demasiado pero llévalo al veterinario por si necesita de sus cuidados (a un veterinario de exóticos claro, no de perros y gatos).

¿¿Cuándo comienzo a alternar la papilla con granos sólidos??cuando tenga más de 15 días vamos dándole cada vez más.

boles con semirllas varias siempre disponibles

¿¿Y si no me abre el pico??¿Y si no quiere comer?? Como es una cuestión de superviviencia, no vamos a tener remilgos y LO VAMOS A OBLIGAR, quiera o no, se asuste o no. Sino come muere así que...claro, no debemos pensar si le caemos bien en ese momento o no. Hay dos tipos de pichones a la hora de ser alimentados: los que comen amigablemente y con ganas y los que no abren el pico ni a tiros. Por mi experiencia hay más del segundo tipo!! Así que abre ese pico que parece infranqueable y comida para dentro. En cuanto lleves tres tomas irás cogiendo práctica y no será tan dífícil.


¿¿Y qué días tiene mi pichón?? Entra en este enlace y compáralo con los pichones de las fotos y así averiguarás en qué día estás más o menos.

Puedes ponerle música clásica o cantos de aves durante el día para que no se aburra tanto...Cuando tenga algo de autonomía y si no hace frío y puede tomar el sol, ponle agua en un táper para que pueda bañarse pues lo disfrutan y es necesario para que pueda tener bien su plumaje (ojo, con 3cm de agua, que no queremos que se empape demasiado ni que ocurra ningún accidente!!)

 Pichón en acción comiendo con ganas
 
En jeringuita pequeña, cuidando no taparle los orificios de la respiración para que pueda respirar, y cuidando que no se le meta la comida por el conducto de la respiración.
Mi técnica es abrirle desde la parte de abajo del pico, y colocar la mezcla en la parte final del pico, cosa que el pichón solo vaya tragando.
Hay que darle al principio muchas veces poca cantidad, hasta que su buche este lleno.
Los primeros meses los padres le colocan con la comida anticuerpos, al faltarle sus padres hay que tener cuidado que no se le ampaste la comida en el buche y ante cualquier cambio en su estado concurrir a un "especialista en aves". De lo contrario lo mas probable es que....nos digan cualquier cosa...doy fé.



Otro método, por si el anterior te fallara o el pichón se resiste: OTRO MÉTODO
y si falla: Otro


Ok, sounds easy, but how exactly do I do it? 
Hand feeding works best with two people.  One person holds the bird and the other inserts the tube and presses the plunger.  Here's how we do it.  One person holds the pigeon in their right hand, placing the bird on a counter or other flat surface, and cupping the right hand over the bird's back to hold it down firmly.  While holding the bird, place the thumb of the right hand behind the bird's head.  This will help to hold the head up and keep the neck straight, making it easier for the other person to insert the tube.  With the left hand, grasp the lower half of the bird's beak.  This will help open the beak.  The other person grasps the top half of the bird's beak, opens the beak, and inserts the tube, being careful to insert it gently and to place it over the tongue into the throat, keeping it against the back of the throat, and gently easing it down into the crop (see diagram below). If you feel any resistance, remove it and try again.  For a good sized squeaker, the tube will go in farther than you think it will. Remember, if you're using a soft rubber tube, you can't hurt him with it.  When you've got it in, push the syringe plunger.  If everything went perfectly, the crop will instantly fill, and you can withdraw the tube with no muss and no fuss.  You actually get quite quick at this after doing it a few times.  We've found that the person using the syringe sometimes has to lay the syringe on the counter, insert the tube, then pick up the syringe and press the plunger.  It's too hard sometimes to do it all with the syringe in your hand--so have a long enough piece of tubing to allow you to do this.
Sometimes food will start coming out of the baby's mouth as you're pressing the plunger.  This probably means the tubing is not in far enough.  Take it back out, let everybody calm down, and try again, inserting the tube farther this time.  If you have trouble inserting the tube, make sure you are keeping the bird's head up and its neck as straight as possible.
Be gentle, stay calm, and remember that if you're having to hand feed the bird, it really needs your help and will die without it.  We were very clumsy and nervous the first time we had to do this, but we've hand fed several squeakers and also some sick or injured adult pigeons, and we haven't killed one yet.
Notes
Very young babies that don't get real pigeon milk usually grow much more slowly than babies that get the milk so don't get discouraged and be patient. Hand feeding babies from day one is a last resort because they do grow much more slowly than when fed by their own parents, and sometimes they just don't make it.
Babies need water, too. Keep a close watch on the babies when you first set them out to to see that they get the water they need. Some signs to watch for are: blinking eyes or the crop will feel hard. If the crop is hard, give them a little water with the syringe and tube, and massage the feed in the crop and it will soften up. Once you see them take a good drink on their own, they will not have any more problems.  But make it easy on them. Always place the water in the same container and put the container in the same location in the cage. Just like people, pigeons need more water when it's hot, so watch them closely in hot weather.
More about Tube Feeding From: Dr. Kevin Zollars, DVM: 

The use of tube feeding in our sport is nothing new.



Even though fanciers have heard about it, or seen it done, relatively few practice its use. Tube feeding by definition is the passage of a tube from the mouth into the crop of the pigeon. The tube is then used to pass liquid into the crop by means of a syringe. The fluid passed into the crop can be water, electrolytes, vitamins, protein, fats, carbohydrates, or a mixture of the above. Tube feeding can even be used for antibiotic administration.


Over the years, research has documented the usefulness of tube feeding. One piece of research was called Evaluation of water deprivation and fluid therapy in the Pigeon, written by Martin and Kollias. It was published in The Journal of Zoo and Wildlife Medicine. This research showed that in the face of 48 hours of water deprivation, tube feeding could be useful. It showed that the administration of a sugar solution (5% dextrose) into the crop by tube feeding was a very effective method for rapidly restoring fluid deficits. This was found to be even more effective than injecting the same solution under the skin of the pigeon.


Tube feeding is like force feeding. It adds vital nutrients to the body when the pigeon may not actively take in these nutrients on its own. Tube feeding can be useful to aid in  weaning of the young birds. This is the time when the squeakers are left on their own to learn how to eat and drink. Every year, there always seems to be at least one squeaker that does not "catch on" as quickly as the others. He may even get weaker and weaker as he falls further behind. This is a good time to tube feed. Youngsters in this situation can be fed a solution of 5% dextrose (available cheaply from your veterinarian) or, better yet, a high calorie feeding solution containing fructose and glucose. In the pigeon, fructose has been documented to be a highly digestible sugar being quickly converted to usable energy. (The sugar fructose can be found in grape juice, honey, and in powdered preparations in health food stores. ) Fructose and glucose can be found in many commercial feeding preparations formulated for baby parrots. These types of solutions are excellent for those problem squeakers, previously described. Squeakers can be tube fed twice a day for 1-3 days. By this time, they usually have figured out how to eat and drink on their own.
Sick pigeons generally do not eat or drink as much as they should. This is a natural phenomenon in all animals, including man. Tube feeding can be beneficial in this situation. It will deliver vital nutrients that the bird would otherwise not take in on its own. Again, there are commercially made products for birds that contain all the necessary fats, proteins, and carbohydrates that a sick pigeon needs. They come as a powder, to be mixed with water. They are usually used on parrots, but are fantastic for sick pigeons. I use them regularly for individual bird treatments. Another good mixture is made by grinding pigeon pellets and water together in a blender. This is also a well-balanced diet for the sick, non-eating bird, and can be fed twice daily very easily. Oral antibiotics can also be mixed right into the formula and placed directly into the crop.

Tube Feeding: The How To's & 


Materials Needed

The first thing needed is a feeding syringe. Feeding syringes are a little different than regular syringes in that they have a larger opening at the end. This allows the passage of thicker and larger materials, such as ground pellets or very thick feeding solutions. A "regular" syringe can be used if you are only going to feed water or water/electrolyte solutions. Glass syringes are nice, but they can break easily when dropped. Plastic syringes are best, as they are very durable and easily cleaned. There are two types of feeding tubes available: rigid stainless steel tubes; or flexible, rubber feeding tubes. I prefer the flexible, round tipped feeding tubes, as they are soft and flex as they are passed into the crop.
This is safer, because it will move with the pigeon if it struggles, preventing damage to the mouth, esophagus, or crop. The rounded tip provides easy passage of the tube into the crop. Rigid feeding tubes such as the stainless steel ones can cause damage, if handled improperly. Soft rubber tubes are much safer. The tube size I use has an outside diameter of no more than 0.4 cm (4 mm). Once learned, this procedure is very easy and can be done alone. When first learning, have an assistant hold the pigeon so both your hands are free. When holding the pigeon, care must be taken NOT to put any pressure over the crop area. (Pressure on the crop can cause regurgitation [vomiting] of the feeding solution.) Next, the pigeon's neck is straightened out vertically while the beak is opened. With the mouth opened, it is easy to see the opening into the trachea or windpipe. It is on the lower portion of the mouth just behind the tongue. It will contract open with every breath. The tube is then gently placed past this opening to the rear of the mouth on the bird s right side. If done correctly, the tube will pass very easily down the throat into the crop. Do not force it if you feel resistance.

The Tube Feeding Procedure

The tube is passed approximately 3-3 1/2 inches. Once in the crop you can actually feel the tip of the tube by feeling the skin on the outside of the crop. Now slowly inject the solution into the crop. I do not like to fill the crop completely because this can cause some overflow. The neck should be kept in full extension during the feeding to discourage any overflow or reflux. After injection of the solution the tube is slowly and carefully removed. If reflux occurs during the feeding process the pigeon should be released immediately to let him clear his throat on his own. Attempting to hold the bird upside down or trying to swab out its throat will only cause undue stress. This will only increase the chance of aspiration (the breathing in of some of the solution.) This can cause infection but this is rare.
 
Some tips when Tube feeding Pigeons:
Always lubricate the feeding tube before use. A small amount of a lubricant such as K-Y Jelly or Vaseline wiped on the tube will help its passage into the esophagus.
Feed liquids should be warmed slightly. Excessively hot or cold liquids can cause irritation and possible regurgitation.
Feeding formulas should only be stored in the refrigerator for a maximum of two days. There is a possibility of spoilage if stored for longer periods of time.
The cleaning of the feeding tube and syringe is important. This is especially important when feeding a sick bird. The feeding can be from 70-100 kCal per day depending on the health status of the bird. You would want to feed a total of 100 kCal to a sick non-eating pigeon.
Regular feeding formulas will contain 1.0-2.0 kCal per ml. Calorically dense formulas contain close to 2.0 kCal per ml.


2 comentarios:

helen ... dijo...

hola ke tal, ojala me puedas ayudar, a mi canario australiano le arrancaron el pico de arriba mis agapornis, cuando lo vi ya estaba cicatizado ya no sangraba, como y ke puedo darle de comer, le estoy chanchando el apiste y se lo meto pero casi no come nada, agua si toma, espero me ayuden, gracias

MALP dijo...

La pérdida de pico es terrible. muchos no son capaces de volver a comer por sí mismos y la unica opción entonces es la eutanasia pues sino viven fatal siendo alimentados a mano y con hambre permanente.
Lee esto
http://www.misamigaslaspalomas.com/2012/04/problemas-en-el-pico.html
pero si se apaña, si consigue en un par de semanas comer solo, pues podrá seguir viviendo ya que su vida en jaula no cambia...
darle de comer es dificil. más en canario tan pequeño que agarrarlo para forzarlo es un reto.
puedes probar a jeringa de 1ml con papilla cereales, pequeños trozos de garbanzo cocido...cosas así...pero lo veo mal.
debes pensar si tiene sentido para el, suena trágico pero es así. a no ser que sea muy sociable y no sea tan duro para ambas partes.
estoy desolada
lo siento mucho
además no hay cirugía posible para implantar prótesis, ya lo hemos intentado y nada.
:( siento no poder ser más positiva
ánimo